Dossier kuće Schiaparelli: Od aristokracije do kauboja s puno metalnog nakita

S nestrpljenjem se čeka datum 21. ožujka sljedeće godine, kad će se u londonskom Victoria & Albert muzeju otvoriti izložba “Schiaparelli: kad moda postaje umjetnost”. Na njoj će biti predstavljeno više od 200 komada iz opusa francuske kuće koja danas pod vodstvom Daniela Roseberryja doživljava svoj procvat. Bella Hadid u dramatičnoj crnoj haljini s ogrlicom u obliku ljudskih pluća na Filmskom festivalu u Cannesu, Doja Cat u vatreno crvenom kostimu optočenom s 30 000 kristala prije početka couture revije kuće, konstruirana lavlja glava na crnoj haljini Kylie Jenner, Chiara Ferragni s plejadom Schiaparelli haljina tijekom vođenja “Sanrema” 2023. godine samo su neki od novijih modnih momenata kuće čije smo ime napokon naučili izgovarati.

Luksuz je utkan u svaku nit, šav, tkaninu i konstrukciju s potpisom kuće Schiaparelli. Modna kuća koju je 1927. osnovala talijanska aristokratkinja, suradnica Salvadora Dalíja, Marcela Duchampa, Giacomettija i Jeana Cocteaua, ponovno je cool. Iako su počeci njezina stvaralaštva bili konzervativni, posebno zbog izostanka formalnog couture obrazovanja, Elsa je brzo prigrlila nadrealizam 30-ih godina prošlog stoljeća i postavila temelje kuće kakvu danas poznajemo. Za razliku od Gabrielle Chanel, koja je modi pristupila iz smjera funkcionalnosti, kreirajući stroge linije ženskih odijela i poigravajući se uzorcima tvida, Elsina aristokratska pozadina novonastaloj modnoj kući pružila je nešto drukčiji pogled na modu. Moda je dramatična, izaziva, postavlja pitanja i suočava nas s pitanjem – nosimo li odjeću ili umjetničko djelo?

Život Else Schiaparelli

Život Else Schiaparelli bio je jednako dramatičan kao i njezin dizajn. Rano se odvojila od roditelja, oca upravitelja jedne od najljepših knjižnica na svijetu, Lincei u palači Corsini, i majke, rođakinje vojvoda iz Toscane. Elsa se smjestila u Londonu kod rođaka i s nepune 24 godine udala za grofa s kojim je 1916. godine krenula put New Yorka. Mnoge je likom podsjećala na tada slavnu balerinu Anu Pavlovu, no njezin suprug moderni je ples smatrao zanimljivijim od baleta te ju je napustio zbog fatalne Isadore Duncan. Nakon ljubavnog kraha, Elsa se ponovno vratila u London i oko sebe počela skupljati umjetnike, socijalnu elitu i buduće klijentice. Uz ljubav prema modi, strukturi i umjetnosti, godine 1927. predstavila je svoju prvu kolekciju. Dizajn kuće Schiaparelli hvalospjevima su dočekali Vogue i Time, a nosile slavne dame Marlene Dietrich, Greta Garbo, Katharine Hepburn i Joan Crawford.

PROFIMEDIASkica Else Schiaparelli,

Tridesete su bile plodonosne za Elsu Schiaparelli. Dalí je njezin atelje nazvao “srcem nadrealističnog Pariza”. Salvador i Elsa zajedničkim su snagama kreirali svjetski poznatu haljinu s likom jastoga koju je nosila kontroverzna njujorška elitistica Wallace Simpson prije udaje za Henrika VIII., koji je zbog nje abdicirao s prijestolja. Jastoge je Dalí smatrao krajnje erotičnima, a Elsa ga je u posljednji tren spriječila da na print haljine doda još i majonezu. Uz Dalíja, ne smije se zanemariti Cocteauov utjecaj na Elsu. Ovaj francuski dramatičar, pjesnik, novelist i redatelj potaknuo je Schiaparelli na kreiranje motiva lica koje se do danas provlači kroz dizajn kuće. U znak zahvalnosti za inspiraciju, Elsa je kreirala kostime za Cocteauovu predstavu “Les Monstres Sacrés”. Žensko odijelo s džepovima koji imitiraju ladice ormarića, haljina ukrašena obrisima ljudskog kostura, šešir u obliku obrnute ženske štikle, šešir s kukcima, samo su neki od Schiaparellinog uspjeha… Također, bilo je uključeno puno bogatog materijala, baršuna, svile, vune, tvida i neizostavna kolekcija nakita. Što više modnih dodataka, to bolje. Sve to savršeno se uklopilo u Elsin postulat: “U vrijeme velikih kriza moda mora biti pretjerana”. Ta pretjeranost ipak je imala svoj kraj u poslijeratnim godinama. Zbog velike krize u svijetu i Francuskoj, industrija luksuza masovno je propadala, što je na kraju rezultiralo bankrotom modne kuće.

Čisti luksuz – od parfema do modnih pista

Iako je financijski potpomognuta Maison Schiaparelli od 1957. počela izdavati parfeme i još nekoliko kolekcija odjeće do kraja života osnivačice brenda, ono što danas znamo kao novo doba modnog imena započelo je tek 2007. godine, kad je korporacija Tod’s kupila licenciju kuće. Godine 2013. na čelo kreativnog tima došao je Christian Lacroix, a već par mjeseci kasnije zamijenjen je Marcom Zaninijem. Dvije godine kasnije stigao je modnom svijetu manje od prethodnika znan Bertrand Guyon. No sve do 2019. i dolaska Daniela Roseberryja u slavnoj modnoj kući nije se previše toga događalo. Prvi Amerikanac na čelu francuske couture kuće bio je pravo osvježenje. Odmah je istaknuo da će poštovati postulate koje je utemeljila Elsa, no u dizajn će uvesti duh američke mode.

PROFIMEDIAChristina Ricci u haljini <em>Schiaparelli</em>

PROFIMEDIA

Od prve ready-to-wear linije bilo je jasno kako Roseberry misli ozbiljno iako je došao u vrijeme nakon pandemije koronavirusa, što je modu u potpunosti bacilo u drugi plan. No Roseberry je imao cilj. Nakon deset godina provedenih u dizajnerskom timu kuće Thom Browne i naglaska na konstrukciji odijela, Roseberry je dobio priliku stvarati modu s porukom. Prvi boom definitivno je bio pojavljivanje Lady Gage na inauguraciji Joea Bidena u dramatičnoj dvobojnoj haljini s brošem gigantske ptice. Uslijedila je suradnja s Beyoncé, koja je svoje najsjajnije trenutke proživljavala na svjetskoj turneji “Cowboy Carter”. Bio je ovo lagan zadatak za Roseberryja, rođenog Teksašanina. Spojiti metal i konstrukciju s tradicionalnim kaubojskim šeširima, hlačama i resicama došlo mu je prirodno. Taj koncept nastavio se i u ready-to-wear te couture kolekcijama. Traperice su dobile jako duboke izreze, traper košulje pretvorene su u najdivnije sakoe, a drapirane haljine stisnute su korzetom ili nizom golemih remena. “Ono što želim je to da moja odjeća ponudi bezvremensko iskustvo: da oni koji gledaju reviju nisu sigurni putuju li u prošlost ili budućnost. Cilj je publici ponuditi trenutak odsutnosti, micanja od svakodnevice”, izjavio je Daniel Roseberry nakon revije. Ukratko, Schiaparelli je prošlost, sadašnjost i budućnost mode – nestvarno prekrasna.

Pisala: Kristina Deranja

PROFIMEDIAS couture revije FW 2025

FOTO: Launchmetrics